Créez une tourelle Nerf Minigun imprimée en 3D pour votre char RC

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Pour la nomenclature électronique, veuillez consulter la section schéma de circuit.

Assemblage de la tourelle

En fait, avant d'assembler la tourelle, j'ai installé de nouveaux ressorts sur les amortisseurs. C'est une étape incontournable car maintenant, avec la tourelle, nous allons ajouter une masse considérable au sommet du char.

Les ressorts d’origine des amortisseurs sont tout simplement trop faibles et ne pourront pas supporter tout ce poids. J'ai acheté des ressorts de même dimension que l'original, 30 mm de longueur et 15 mm de diamètre extérieur, juste avec du fil téléscripteur. Le fil d'origine mesurait 1 mm, ici je pouvais facilement appuyer sur ce ressort avec deux doigts. Les nouveaux avaient une épaisseur de 1,5 mm et étaient beaucoup plus solides. A l'arrière, j'ai installé un ressort de 1,8 mm car la majeure partie du poids de la tourelle sera là. Cependant, je vous recommanderais de vous procurer uniquement des ressorts de 1,5 mm, car ils seraient suffisamment solides, même pour le dos.

Quoi qu'il en soit, nous pouvons commencer l'assemblage en installant la base de la tourelle en place. Cette pièce de base sera fixée à l'arrière du couvercle du réservoir. Il y a deux trous à l'intérieur de la base qui correspondent à deux trous sur le couvercle du réservoir, et je les ai utilisés pour aligner correctement la base, et en utilisant une perceuse de 3 mm, j'ai fait des trous sur le couvercle arrière du réservoir.

J'ai spécifiquement placé ces trous sur les nervures à l'intérieur du couvercle, afin qu'ils soient suffisamment solides pour maintenir solidement la base de la tourelle. J'ai également marqué et fait un trou pour que les fils de la tourelle puissent passer. Je veux dire, ces nouveaux trous seront mis à jour avec les fichiers du modèle 3D du réservoir d'origine, donc si vous construisez le réservoir maintenant, les trous seront là. Nous fixons la base de la tourelle au couvercle du réservoir à l'aide de quatre boulons et écrous M3.

Ensuite, nous pouvons installer la plateforme panoramique au-dessus de la base. Cette plate-forme repose et tourne sur des roulements à billes fixés à la base. J'utilise des roulements de 13 mm de diamètre extérieur et de 6 mm de diamètre intérieur.

Mon intention était d'utiliser des roulements avec un diamètre intérieur de 4 mm, mais j'en ai manqué, j'ai donc imprimé en 3D des manchons pour que je puisse toujours utiliser ces roulements avec un diamètre intérieur de 6 mm et des boulons M4. Vous voyez, j'ai installé 4 de ces roulements, mais je vais mettre à niveau le modèle pour qu'il soit doté de 6 roulements pour avoir un meilleur contact.

Pour maintenir les deux parties alignées, nous utilisons un roulement d'un diamètre extérieur de 47 mm et d'un diamètre intérieur de 35 mm. Le roulement s'insère entre les deux pièces et nous obtenons ainsi un mouvement agréable et fluide. Pour fixer la partie supérieure, nous utiliserons cette bride au-dessus du roulement. Cependant, avant de faire cela, nous devons d’abord insérer le moteur pas à pas pour le panoramique. Le stepper est un NEMA17 mais avec seulement 24 mm de longueur pour pouvoir tenir en place.

Peut-être pourrions-nous également opter pour un NEMA17 de 30 mm, car j'ai découvert plus tard que celui-ci, plus court, avait un peu de mal en termes de puissance avec le mouvement panoramique. À ce stade, nous devons également fixer l'engrenage à l'arbre du moteur. Pour le fixer en place, il y a une fente pour insérer un boulon M3, puis à l'aide d'une vis sans tête, nous pouvons fixer fermement l'engrenage à l'arbre.

Pour terminer l'assemblage du panoramique, nous devons installer des inserts filetés dans la base, puis, à l'aide de la bride, fixer le roulement et ainsi fixer la plate-forme panoramique en place.

Très bien, nous pouvons ensuite installer la plate-forme inclinable. C’est cette partie étrange qui ressemble à du fromage suisse. Oui, il y a tellement de trous parce que nous devons y attacher de nombreuses pièces.

Pour le joint d'inclinaison, nous devons installer deux roulements sur les côtés de la plate-forme. Ce sont les mêmes roulements de 13 mm de diamètre extérieur. Il convient cependant de noter ici qu'il ne faut pas forcer l'insertion des roulements dans les trous, car la pièce ici ne fait que 5 mm de largeur et pourrait facilement se décoller ou se freiner à cet endroit.

J'ai utilisé une lime diamantée pour lisser et élargir le trou afin que le roulement puisse s'insérer facilement. À l'aide de deux boulons M4, nous fixons la plate-forme inclinable en place et formons ainsi le joint d'inclinaison.

Ensuite, nous pouvons installer le support qui maintiendra le moteur pas à pas d'inclinaison. Ensuite, nous pouvons installer la pièce semblable à un cylindre qui formera le mécanisme à vis d’entraînement pour le mouvement d’inclinaison. Nous avons également besoin d'une tige filetée M4 à cet effet. Nous avons besoin de deux pièces de 66 mm de longueur.

On place donc d'abord un écrou M4 en haut de la partie cylindre, puis on peut visser la tige filetée. Pour connecter l'arbre du moteur pas à pas de 5 mm à la tige filetée de 4 mm, j'utiliserai ce coupleur imprimé en 3D qui peut être serré avec un boulon et un écrou M3. Ensuite, en utilisant l'autre tige de 66 mm, il suffit de connecter les supports pas à pas et ainsi former le mécanisme d'inclinaison.

Ainsi, lorsque nous faisons tourner la tige filetée, le mécanisme d'inclinaison monte ou descend. On peut remarquer ici que le mécanisme n'est pas du tout robuste. L'oscillation vient de l'écrou M4 qui n'est pas bien ajusté dans la partie cylindre. J'ai remplacé le cylindre pour qu'il soit plus serré et maintenant c'était mieux. Bien sûr, tout le mécanisme d'inclinaison vacille un peu, car l'écrou M4 et la tige filetée ont un jeu entre eux, ainsi que les autres articulations, mais c'est suffisant, je pense.

Ensuite, nous pouvons passer à l’installation des moteurs à courant continu des volants d’inertie. Ce sont des moteurs 12 V CC de 12 000 tr/min. Nous avons besoin de boulons à tête fraisée M2,5 pour les maintenir en place.

Une fois sécurisés, nous pouvons insérer les volants d’inertie sur les arbres du moteur. Le trou du volant d'inertie est dimensionné et imprimé en 3D avec des tolérances pour réaliser un ajustement serré avec l'arbre du moteur, nous n'avons donc pas besoin d'utiliser de vis pour les fixer en place.

Il devrait y avoir un espace de 2,5 mm entre les volants d'inertie et la plate-forme inclinable, j'utilise donc ici une perceuse de 2,5 mm comme limiteur lors de l'insertion des volants d'inertie. Cependant, j'ai remarqué plus tard que l'arbre du moteur avait un jeu axial d'environ 0,5 mm lorsqu'il était pressé, donc avec le foret de 2,5 mm comme limiteur, nous obtenons un écart de 3 mm. Nous devrions donc utiliser une perceuse ou autre chose avec 2 mm comme limiteur. 

Après avoir installé les volants d'inertie, nous devrions vérifier s'ils ont un bon contact avec les fléchettes nerf.

Ils doivent avoir une bonne adhérence, mais en même temps ils ne doivent pas être très serrés. Pour obtenir la bonne prise, vous pouvez essayer différentes valeurs de paramètres d'expansion horizontale lors de l'impression 3D. C'est également le cas pour obtenir les bonnes dimensions des trous et l'ajustement serré avec l'arbre du moteur. 

Ensuite, nous pouvons installer la pièce qui maintient les fléchettes nerf avant qu'elles ne soient poussées vers les volants d'inertie.

Nous le fixons en place avec deux boulons et écrous M3. Je pense que c'est bien que des pièces comme celle-ci soient modulaires ou ne soient pas imprimées ensemble en une seule pièce avec la plateforme, car de cette façon nous pouvons les modifier à tout moment si nécessaire.

À ce stade, nous pouvons connecter les moteurs à courant continu des volants d'inertie à l'alimentation pour nous assurer qu'ils fonctionnent correctement avant de procéder à l'assemblage.

Nous allons passer à l'installation du barillet de sortie. Cette pièce est conçue pour s'insérer entre les volants d'inertie et pour guider les fléchettes nerf au centre au cas où elles sortiraient des volants d'inertie en biais.

Avant de le fixer à la plate-forme inclinable, nous devons insérer deux roulements d'un diamètre extérieur de 47 mm et d'un diamètre intérieur de 35 mm, et avec des bagues d'écartement entre eux. Ces roulements maintiendront les canons rotatifs de la tourelle.

De plus, nous devons ajouter cette bague de retenue qui maintiendra plus tard le mécanisme des barillets rotatifs en place. Nous fixons ce barillet de sortie au mécanisme d'inclinaison avec deux boulons et écrous M3. 

Ensuite, nous pouvons installer la base du canon. Cette pièce tournera à travers les roulements autour de l'arbre de sortie que nous venons de mettre. Pour le fixer en place, nous devons d’abord y installer des inserts filetés. Ensuite, nous pouvons le mettre sur les roulements.

Nous le fixons en place avec l'anneau de retenue à l'arrière à l'aide de quelques boulons à tête fraisée M3. 

Une fois que nous avons les deux bases du canon en place, nous pouvons placer l'engrenage d'entraînement au milieu entre elles. L'engrenage sera entraîné par un moteur 12V DC. Dans mon cas, c'est un moteur de 1 300 tr/min, mais il peut descendre jusqu'à 300 tr/min.

Le moteur à courant continu est fixé à l’aide d’un support fixé à la plate-forme inclinable. À l'aide d'une vis sans tête, nous pouvons fixer l'engrenage à l'arbre du moteur.

Maintenant, donnons à cette tourelle un aspect super cool. Nous allons assembler les canons et le faire ressembler à un minigun. J'ai choisi d'avoir un plus grand baril au milieu, à travers lequel passera la fléchette nerf, et trois autres barils plus petits autour de celui-ci pour obtenir cette apparence visuelle cool. Pour faciliter l'impression 3D, j'ai divisé les barils en deux. Ils ne sont pas exactement en deux, mais avec une légère différence de longueur, il faut donc garder cela à l'esprit. Pour les assembler, nous utiliserons ces supports qui sont à la fois fonctionnels et ajoutent à ce facteur d'apparence cool.

Nous insérons donc simplement les barillets dans les supports, mais ici, il est important d'avoir un bon ajustement entre eux, afin qu'ils restent fermement en place. Pour y parvenir, nous pouvons jouer avec les paramètres d'expansion horizontale déjà mentionnés dans votre slicer lors de l'impression 3D. Vous devriez d'abord faire quelques tests d'impression, je suppose, afin de découvrir quelles valeurs vous donneront cet ajustement serré.

Dans la première section, le canon central doit être le plus long, tandis que les trois autres canons doivent être les plus courts. Le deuxième support doit être inséré dans la direction opposée, à mi-chemin des fûts extérieurs.

Ensuite, nous pouvons ajouter le deuxième jeu de barillets et les supports à la fin. Ici, j'insère deux crochets à la fin, encore une fois juste pour une meilleure apparence visuelle. Les barils extérieurs doivent être flashés avec le dernier support et le support central doit être légèrement retiré.

Enfin, nous pouvons simplement fixer le sous-ensemble de ce canon à la base du canon avec trois boulons M3.

Nous devons répéter le même processus pour l'autre côté, et nous en avons terminé avec les barils.

Ils ont juste l'air super cool. Encore plus cool quand j'alimentais leur moteur.

On peut cependant remarquer que le poids des deux barillets plie considérablement la plateforme basculante. Lors de ce test, la plateforme s’est même cassée. C'était en fait vraiment mal conçu.

Un seul point d'environ 8 mm supportait tout le poids en relation avec les joints d'inclinaison sur les côtés. Alors bien sûr, j’ai dû le repenser pour le rendre plus solide. Heureusement, il y avait de la place pour ajouter plus de matériau et augmenter la résistance à cet endroit de la pièce.

J'ai également relié les côtés à la partie centrale pour plus de solidité. Ce ne sont que de petites connexions de dimensions 6x7 mm, car c'était le seul espace disponible à cet effet, mais cela signifie quand même beaucoup pour améliorer la robustesse de l'ensemble de la plate-forme.

J'ai également augmenté le nombre de murs et la densité de remplissage lors de l'impression 3D de la pièce redessinée. Cela semble tellement plus solide maintenant. J'ai tout remonté et testé à nouveau. C'était bien mieux, même si maintenant le coupleur entre le moteur pas à pas et la tige filetée était tombé en panne. Mais ce n'était pas grave, car j'ai simplement rallongé le coupleur afin de le serrer avec deux boulons au lieu d'un.

Le mécanisme d'inclinaison vacille encore après tout le poids supplémentaire, mais cela ne vient pas seulement du mécanisme d'inclinaison, mais aussi de l'articulation du plateau, qui semblait un peu perdue. C'est pourquoi j'ai dit que j'améliorerais la base du plateau pour avoir 6 roulements de support au lieu de 4.

Quoi qu’il en soit, nous pouvons passer à l’assemblage du mécanisme de poussée des fléchettes nerf. Tout d’abord, nous pouvons insérer le moteur à courant continu en place. Ici, j'en insère un à 1300 tr/min, mais ensuite je me rendrai compte que c'est pour cela que la vitesse est trop élevée à cet effet. Nous avons besoin d'un moteur maximum de 100 tr/min ici. Quoi qu'il en soit, ce moteur à courant continu, via un engrenage, entraînera un arbre de 6 mm auquel nous fixerons les pièces du poussoir des deux côtés.

Comme arbre, j'utilise une tige filetée M6, car elle est beaucoup moins chère et plus facile à obtenir. Les tiges filetées ne sont pas aussi précises qu'un arbre de 6 mm, en particulier lorsqu'elles sont utilisées dans des roulements combinés, mais c'est bien car nous n'avons pas besoin d'autant de précision pour ce mécanisme.

La longueur de cet arbre est de 166 mm, et il est fixé en place à l'aide de quelques écrous M6 dans la section intérieure de la plate-forme inclinable et appuyé contre les roulements à billes.

L'engrenage et les poussoirs sont fixés à l'arbre avec des vis sans tête. Le mécanisme poussoir semble fonctionner correctement pour l'instant. 

Très bien, nous pouvons ensuite installer le chargeur pour les fléchettes nerf. Mais avant cela, il est préférable d’ajouter les câbles aux moteurs à courant continu, car nous y avons actuellement davantage accès. Nous avons besoin d'environ 30 cm de fils pour chaque moteur.

Quant aux moteurs du volant, je les ai tous connectés ensemble en parallèle, de sorte qu'un seul fil + et – soit relié au contrôleur, car ils doivent tous fonctionner à la même vitesse et être contrôlés en même temps.

Cependant, nous devrions tester la polarité et nous assurer que chaque volant tourne dans la bonne direction pour tirer les fléchettes nerf. On peut également connecter le moteur pas à pas puis faire passer tous les fils par l'ouverture centrale. 

Nous pouvons maintenant procéder à l'installation du magasin de fléchettes. Celui-ci peut contenir environ 200 fléchettes, mais nous pouvons facilement augmenter la capacité en l'étendant simplement vers le haut ou sur les côtés. Pour la connexion à la plate-forme inclinable, nous utiliserons ces supports et quelques boulons M3. Mais avant de faire cela, nous devrions installer le moteur à courant continu pour les rouleaux du magasin.

Celui-ci repose sur un support dont nous avons d'abord besoin pour le fixer au chargeur avec des boulons M3. Le moteur à courant continu que j'installe ici est de 12 V à 50 tr/min, mais nous pourrions descendre encore plus bas, comme 20 tr/min. Comme les rouleaux fonctionnent à un régime très bas, leurs arbres sont simplement imprimés en 3D.

Ce moteur entraînera les rouleaux à travers un ensemble d'engrenages. Vous voyez ici que le rouleau gauche est directement entraîné par l'engrenage du moteur, et le rouleau droit est entraîné par un autre engrenage entre le rouleau et l'engrenage du moteur afin de produire une direction opposée. 

Nous devons installer des inserts filetés sur le magazine, puis nous pouvons les utiliser pour fixer le couvercle à l'arrière.

Nous pouvons maintenant insérer le chargeur en place et le fixer à la plate-forme inclinable avec les supports et quelques boulons et écrous M3.

Et voilà, notre tourelle de minigun nerf est terminée, à l'exception de quelques capots que j'ajouterai plus tard pour enfermer et protéger les pièces mobiles.

Nous pouvons maintenant connecter les moteurs à courant continu au secteur pour voir comment tout fonctionne en mouvement. C’est aussi le bon moment pour ajouter les mêmes fléchettes nerd dans le magazine pour vérifier si tout cela fonctionne réellement. 

Mes premiers tests du système de minigun nerf ne se sont pas très bien déroulés. Les fléchettes se coinçaient souvent, j'ai donc dû apporter plusieurs ajustements au design pour les faire fonctionner.

J'ai dû ajouter un autre rouleau sur le site opposé pour avoir un meilleur chargement dans le système. Cela signifiait que je devais repenser le magasin à trous. Je l'ai fait, voici à quoi cela ressemble après ces changements.

Enfin, après tant d'ajustements et de mises à jour, le travail du chargeur de fléchettes nerf est acceptable.

Je ne dirais pas que c'est parfait à 100 %, car il peut encore rester bloqué de temps en temps, mais je pense quand même que c'est assez bien.

Quoi qu'il en soit, nous pouvons maintenant passer à l'électronique ou connecter la tourelle au PCB sur mesure que j'ai sur le char.

Schéma de circuit

Jetons un coup d'œil à l'électronique de la tourelle NERF Minigun et du char RC et expliquons comment cela fonctionne. Le cerveau est une carte basée sur un microcontrôleur ATmega2560 ou une carte Arduino MEGA.

Nomenclature

Vous pouvez obtenir les composants à partir des liens ci-dessous :

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En ce qui concerne la nomenclature du char RC, veuillez consulter l'article RC Tank.

Ainsi, les quatre moteurs à courant continu des volants d'inertie seront contrôlés via un seul MOSFET avec un signal PWM. Et un autre MOSFET pour le moteur des barillets. Nous n’avons pas besoin de changer le sens de ration de ces deux moteurs, c’est pourquoi nous pouvons simplement contrôler leur vitesse avec des signaux PWM. En revanche, pour les rouleaux et les moteurs pousseurs, nous utiliserons un moteur DC dédié qui dispose également de ponts en H, afin de pouvoir changer le sens de rotation. Je souhaite pouvoir changer le sens de rotation car en cas de blocage des fléchettes, on peut activer les roulettes et le poussoir pour aller en sens inverse et ainsi décoller les fléchettes. Cette fonction s'est avérée fonctionner. 

Pour piloter les deux moteurs pas à pas NEMA17 et le mécanisme de panoramique et d'inclinaison, nous utilisons deux pilotes pas à pas A4988.

PCB personnalisé

J'ai retiré le PCB personnalisé de la méga carte Arduino et j'ai soudé ces quelques pièces supplémentaires.

Vous voyez, lorsque j'ai conçu ce PCB dans ma vidéo précédente, j'ai planifié à l'avance et inclus des emplacements dédiés pour connecter les MOSFETS ainsi que les pilotes de moteur pas à pas A4988. 

Vous pouvez trouver et télécharger le fichier Gerber de ce PCB, depuis la communauté de partage de projets PCBWay à travers laquelle vous pouvez également commander directement le PCB. 

Oui, j'ai commandé le PCB chez PCBWay. PCBWay fournit d'excellents services de fabrication et d'assemblage de PCB que je recommande vivement.

Quoi qu'il en soit, nous devons tout connecter comme décrit dans le schéma de circuit et remettre le PCB en place sur la carte Arduino Mega.

Cependant, au lieu d'utiliser les pilotes de moteur à courant continu DRV8871, plus efficaces, pour entraîner les rouleaux et les moteurs de poussée, j'ai fini par utiliser le pilote de moteur à courant continu L298N, obsolète et inefficace. Je n’arrivais tout simplement pas à faire fonctionner les moteurs avec les premiers pilotes; Je ne pouvais pas contrôler correctement leur vitesse avec le signal PWM. Je suppose que le type de moteur ne correspondait tout simplement pas aux pilotes DRV8871. Avec le pilote L298N, le contrôle PWM pour eux a fonctionné correctement.

Pour alimenter le tank, auparavant j'utilisais une batterie Lipo 3S, ce qui était ok, mais maintenant je pense qu'une batterie Lipo 4S est plus appropriée.

Avec la batterie 3S, lorsque la tension des cellules chute à sa valeur nominale, 3,7 V, la puissance totale est de 11,1 V, ce qui est déjà en dessous de 12 V et nous perdons donc de la puissance aux moteurs. Avec la batterie 4S, la sortie nominale totale est de 14,8, ce qui est en fait bien supérieur à 12 V, mais nous pouvons utiliser un convertisseur abaisseur pour fixer la sortie à 12 V.

De cette façon, nous obtiendrons toujours ce 12 V fixe à tout moment, peu importe si la batterie est complètement chargée à 16,8 V ou déchargée à 14 volts. Cependant, nous devons nous assurer de régler d'abord la tension souhaitée avant de la connecter au circuit.

Il ne reste plus qu'à programmer la carte Arduino Mega et à donner également du direct à la tourelle. Je vais juste passer rapidement en revue le code Arduino et sur l'article du site Web, vous trouverez plus de détails sur son fonctionnement.

Programmation de la tourelle NERF Minigun et du char RC

Vous pouvez trouver et télécharger le code avec les fichiers 3D sur Cults3D.

Ainsi, en utilisant la bibliothèque IBusBM, nous lisons les données entrantes de l'émetteur RC.

// Reading the data comming from the RC Transmitter
 IBus.loop();
 ch0 = IBus.readChannel(0); // ch0 - left and right;
 ch1 = IBus.readChannel(1); // ch1 - forward and backward;
 ch2 = IBus.readChannel(2); // ch2 - tilt;
 ch3 = IBus.readChannel(3); // ch3 - pan;
 ch4 = IBus.readChannel(4); // ch4 - firing power;
 ch5 = IBus.readChannel(5); // ch5 - firing rate;
 ch6 = IBus.readChannel(6); // ch6 - Gear shifter
 ch7 = IBus.readChannel(7); // ch7 - unstuck - reverse rotation
 ch8 = IBus.readChannel(8); // ch8 - lights
 ch9 = IBus.readChannel(9); // ch9 - fireCode language: JavaScript (javascript)

Nous utilisons les 10 canaux du populaire émetteur Flysky fs-i6 RC. Il s'agit officiellement d'un émetteur RC à 6 canaux, mais nous pouvons activer 4 canaux supplémentaires pour fonctionner.  

Nous convertissons les données entrantes en valeurs appropriées en fonction de l'utilisation que nous en faisons.

// Stepper Pan
 if (ch3 >= 1000 && ch3 < 1485) {
 panVal = map(ch3, 1000, 1485, -400, 0);
 } else if (ch3 > 1515 && ch3 <= 2000) {
 panVal = map(ch3, 1515, 2000, 0, 400);
 } else {
 panVal = 0;
 }
 stepperPan.setSpeed(panVal); // Pan
 stepperPan.run();Code language: HTML, XML (xml)

Par exemple, nous convertissons les données entrantes du canal 3 du joystick gauche en valeurs de 0 à 400, qui sont ensuite utilisées avec la fonction setSpeed dans la bibliothèque AccellStepper, pour faire fonctionner le moteur pas à pas avec une vitesse appropriée. 

D'autre part, pour contrôler les moteurs à courant continu, nous convertissons les données entrantes en valeurs de 0 à 255, pour piloter les moteurs avec des valeurs PWM à l'aide de la fonction analogWrite().

 if (ch9 == 2000) {
 firingPower = map(ch4, 1000, 2000, 0, 255);
 analogWrite(M4_Flywheels, firingPower);
 firingRate = map(ch5, 1000, 2000, 0, 255);
 barrelsSpeed = firingRate;
 if (barrelsSpeed > 120) {
 barrelsSpeed = 120;
 };
 analogWrite(M3_Barrels, barrelsSpeed);
 digitalWrite(M6_MagRoller_IN1, LOW);
 digitalWrite(M6_MagRoller_IN2, HIGH);
 analogWrite(M6_MagRoller_enB, firingRate);
 digitalWrite(M5_Feeder_IN1, LOW);
 digitalWrite(M5_Feeder_IN2, HIGH);
 analogWrite(M5_Feeder_enA, firingRate);
 }

Pour une meilleure compréhension du code, vérifiez le code lui-même, car il contient des commentaires et des descriptions du fonctionnement de lignes particulières.

Test de la tourelle NERF Minigun

Une fois le code téléchargé, nous pouvons mettre sous tension la plate-forme robotique et l'émetteur RC pour le tester. Sur l'écran de l'émetteur, nous pouvons remarquer la tension de la batterie LiPo, ainsi que la tension du récepteur et de l'émetteur. Avec le joystick droit, nous contrôlons le mouvement du char. J'ai réglé la commande d'éclairage sur l'interrupteur à bascule à 3 voies gauche afin que nous puissions choisir parmi deux modes d'éclairage différents.

Avec le joystick gauche, on contrôle le système de panoramique et d'inclinaison de la tourelle. Avec le joystick tout à fait droit, nous activons le tir des fléchettes nerf. Avec le potentiomètre droit, nous pouvons contrôler la cadence de tir, et avec le potentiomètre gauche la puissance de tir, c'est-à-dire le régime des volants d'inertie. Ce qui est cool, c’est que tout peut fonctionner simultanément. Le char peut tirer des fléchettes nerf tout en conduisant, en effectuant des panoramiques et des inclinaisons et en allumant les lumières. 

Néanmoins, pour être honnête, c’était une sacrée aventure. J'ai rencontré tellement de problèmes lors de la conception et de la construction de ce projet, et c'est pourquoi j'ai décidé de vous montrer tout cela, afin que vous puissiez voir ce qu'il faut parfois pour réaliser un projet comme celui-ci.

J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel et appris quelque chose de nouveau.