Construisez votre propre table basse LED interactive :un projet de décoration intérieure époustouflant et personnalisable

Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une table basse LED interactive.

Cette table basse LED unique peut créer une belle atmosphère et sera un véritable point focal dans mon salon. Je voulais créer un design simple avec des fonctionnalités intéressantes qui amèneraient ma pièce à un tout autre niveau.

Il est contrôlé via une application Android sur mesure, je peux donc facilement changer la couleur réactive, ou la couleur d'arrière-plan, et je peux même régler la luminosité.

Cette table basse interactive à LED est composée de MDF pour la boîte, de pin pour les pieds, d'un plateau en verre et sa partie intérieure est composée d'une carte Arduino, d'un module Bluetooth, de LED, de capteurs de proximité et d'un tas de fils.

Voici la vidéo où vous pouvez voir étape par étape comment j'ai réalisé cette table basse interactive à LED.

Voici les matériaux que j'ai utilisés :

• Panneau MDF (votre quincaillerie locale)
• Panneau de pin (votre quincaillerie locale)
• Plateau en verre (votre quincaillerie locale)
• Méga-carte Arduino
• Module Bluetooth
• Bande lumineuse LED adressable WS2812B
• Capteurs de proximité infrarouge
• Colle à bois
• Mastic à bois
• Ruban de masquage
• Peinture à base d'huile
• Teinture bois de rose

Types d'outils que j'ai utilisés :

• Scie circulaire
• Ponceuse orbitale aléatoire
• Perceuse sans fil
• Pinces d'angle à 90 degrés
• Pince à bande
• Pinces en F
• Kit de rouleaux à peinture
• Gabarit de trou de poche
• Fer à souder
• Multimètre
• Pinces à dénuder
• Pistolet à colle

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Maintenant, commençons par la construction.

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Étape 1 :Découper le MDF et le pin aux dimensions.

Tout d’abord, je coupe toutes les pièces sur mesure sur ma scie à table. Je vais fabriquer une boîte en MDF. J'utilise du MDF de 18 mm d'épaisseur pour les côtés et du MDF de 8 mm d'épaisseur pour le fond.

La plupart des pièces que j'ai coupées à l'aide de mon guide de scie à table.

À l'intérieur de la boîte, je vais créer une grille en MDF, je dois donc découper 12 pièces de 4 cm de large.

Pour les pieds et le cadre sous la boîte, j'ai utilisé une grande planche de pin. Il était déformé et je n'ai pas de plus simple, ce qui signifie que j'ai dû faire beaucoup de coupes et d'ajustements afin d'aplatir toutes les pièces.

Pour couper toutes les pièces à la bonne longueur, j'ai utilisé le traîneau à coupe transversale. Pour effectuer des coupes répétées, j'ai monté un bloc d'arrêt. Certaines pièces étaient beaucoup plus longues, j'ai donc installé le guide et y ai fixé un morceau de contreplaqué, qui servira en fait de bloc d'arrêt pour les pièces plus longues.

Pour la grille, je devrais faire des rainures sur chaque pièce en MDF, afin qu'elles puissent facilement se verrouiller ensemble et former une grille parfaitement carrée.

J'ai donc marqué tous les points pour les rainures, enveloppé les pièces avec du ruban adhésif, réglé ma lame à la hauteur appropriée et effectué toutes les coupes.

Voici le modèle 3D et le plan de cette table basse LED interactive avec toutes les dimensions :

Étape 2 :Poncer les pièces.

J'ai commencé avec du papier de verre grain 80, puis j'ai continué avec du grain 120, jusqu'à ce que tout soit bien lisse.

Étape 3 :Assemblage de la boîte.

Tout d'abord, j'ai assemblé la boîte. J'ai appliqué une bonne quantité de colle à bois et j'ai assemblé les pièces avec des pinces d'angle et une pince à plier.

Pour établir une connexion plus solide entre les côtés de ce cadre, j'ai ajouté un petit morceau de bois dans chaque coin et je les ai bien fixés.

Après cela, je peux fixer le bas de la table avec de la colle à bois et un grand nombre de vis. J'ai pré-percé des trous, puis j'ai inséré des vis à tête fraisée.

Afin d'éviter tout espace, j'applique un mastic à bois sur les parties de jonction de la table.

J'ai fait deux ouvertures au bas de la table, une pour le câble haute tension et une autre pour l'interrupteur. À l'aide d'une râpe, j'ai parfaitement ajusté l'ouverture de l'interrupteur.

Lorsque j'ai placé le plus petit panneau MDF dans cette boîte, j'ai remarqué qu'il était déformé au milieu en raison de sa longueur, j'ai donc ajouté 2 autres petites pièces de bois dans la boîte pour un meilleur support.

Ensuite, j'ai mesuré la profondeur de la boîte et j'ai également réalisé que je devais ajouter 8 mm de hauteur supplémentaire à ces petits morceaux de bois afin que lorsque je placerai enfin le verre sur le dessus, il affleure les côtés.

Heureusement, j'avais du MDF de 8 mm d'épaisseur, ce qui est parfait pour cet usage. J'en ai découpé 6 petits morceaux et les ai collés sur les morceaux que j'avais précédemment attachés.

J'ai finement poncé le MDF pour éliminer le surplus de mastic à bois et je l'ai préparé pour la peinture. Ensuite, j'ai essuyé la poussière de la surface avec un chiffon humide.

Étape 4 :Peindre la boîte en MDF.

Je n'ai pas besoin de peindre toute la partie intérieure de la table, j'ai donc appliqué un ruban de masquage sur les côtés pour obtenir des lignes de peinture droites et nettes.

Ensuite, j'ai appliqué un primaire à base d'huile à l'aide d'un rouleau pour les grandes surfaces et d'un pinceau pour les zones difficiles d'accès.

Je l'ai laissé sécher toute la nuit et j'ai poncé la surface avec ma ponceuse orbitale en utilisant du papier de verre grain 120.

Il est maintenant temps d'appliquer la peinture. J'ai choisi une peinture blanche à base d'huile et je l'ai soigneusement appliquée sur la surface en m'assurant de couvrir chaque partie de la table.

Toutes les pièces qui seront utilisées pour la grille à l'intérieur de la table, j'ai également peint en blanc.

Étape 5 :Assemblage des pieds et du cadre sous la boîte.

Les pieds et le cadre sous la table, je les assemblerai avec des vis à trou escamotable. Le gabarit de trou de poche que j'ai est un outil très utile et facilement réglable pour réaliser des trous de poche.

Je n'ai pas pu faire deux trous de poche de chaque côté en raison de la largeur des bandes, mais plus tard, je peux monter des supports d'angle si nécessaire.

Avant de fixer les vis, j'applique une colle à bois pour une connexion plus solide. Afin de rendre les trous de poche invisibles, j'ai inséré les vis sur le dessus du cadre.

Encore une fois, j'ai appliqué un enduit à bois dans les interstices et je l'ai laissé sécher. Puis poncé l'excédent pour le préparer à la coloration.

Étape 6 :Teindre le cadre et les pieds.

Concernant la teinture, j'ai appliqué une teinture bois de rose pour obtenir un joli contraste entre le plateau et les pieds. J'ai fait la même chose dans mon projet précédent, et cela s'est avéré merveilleux.

Étape 7 :Assemblage de la table entière.

Il ne reste plus qu’à réunir les deux parties du tableau. J'ai serré le haut avec le bas, des trous pré-percés avec un foret fraisé, puis j'ai utilisé beaucoup de vis pour les fixer ensemble.

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Étape 8 :Préparation du panneau MDF pour la partie électronique.

Les composants électroniques que j'utilise sont :des LED adressables, des capteurs de proximité infrarouges, une carte Arduino Mega, un module Bluetooth, une alimentation 5 V et un tas de fils.

Je vais tout fixer sur un seul panneau MDF. Il sera divisé en 45 carrés.

Donc, j'utilise d'abord un gabarit pour percer 3 trous dans chaque carré, et sur chaque carré j'insère une LED et un capteur de proximité, et je les connecte avec des fils.

Étape 9 :Préparation des LED.

Ensuite, j'ai découpé 45 LED en morceaux individuels à partir de cette bande.

Je dois couper des morceaux de fil rouge et noir de 5 cm de long et dénuder environ 5 mm d'isolant à leurs extrémités. J'en utiliserai une paire pour chaque LED et une autre paire pour chaque capteur de proximité.

Je fais la même chose avec un fil vert, mais ici je coupe des morceaux plus longs et j'enlève également leurs extrémités.

Ensuite, je soude les fils sur les LED. Le noir et le rouge que je soude sur la masse et le plot 5V, et le vert au milieu ou sur le plot Data IN.

Étape 10 :Préparation des capteurs de proximité IR.

Après cela, je peux passer aux capteurs de proximité. J'ai séparé l'émetteur IR et le récepteur IR et j'ai fait une plus grande distance entre eux.

Dans une position normale, le capteur ne pourra pas détecter un verre sur le dessus de la table, car le verre ne reflétera pas la lumière infrarouge. De cette façon, je peux positionner l'émetteur et le récepteur selon un angle afin que la lumière puisse être réfléchie vers le récepteur de l'autre côté.

Je retire donc l'émetteur et le ressoude sur le capteur, mais cette fois avec des fils de 4 cm de long. J'ai utilisé des fils unipolaires provenant d'un câble Ethernet, car ils peuvent être facilement pliés et rester dans cette position.

De l'autre côté du capteur, je dois souder le fil noir et rouge à la broche de masse et 5 V, et un fil gris plus long à la broche de sortie qui connectera le capteur à la carte Arduino.

Je dois souder les connecteurs à broches sur les extrémités des fils les plus longues, afin qu'ils puissent être facilement insérés dans la carte Arduino.

Pour les isoler, j'utilise une gaine thermorétractable et un briquet.

Étape 11 :Fixation des LED et des capteurs de proximité IR sur le panneau MDF.

Maintenant, toutes les LED et les capteurs sont prêts à être fixés sur le panneau MDF.

Les LED sont les premières à être fixées sur la carte. Je les ai insérés dans les trous que j'avais précédemment percés, j'ai décollé le ruban adhésif au dos et je les ai collés sur la planche.

Ensuite je les ai connectés en soudant le fil vert au milieu de chaque LED, ou le pad Data OUT de la LED précédente au pad Data IN de la LED suivante.

Une fois que j’en aurai fini avec les LED, je ferai de même avec les capteurs de proximité. Cette fois, je vais les coller à chaud à côté des LED. Ici, je dois faire attention à la longueur des fils gris. Tous seront insérés dans la carte Arduino qui sera positionnée au milieu de la face arrière de la carte.

Ainsi, les câbles les plus éloignés de la carte Arduino sont plus longs et, à mesure qu'ils s'en rapprochent, ils deviennent plus courts.

L'émetteur IR et le récepteur doivent être placés face vers le haut, je fais donc quelques ajustements ici.

Étape 12 :connecter tous les fils et les insérer dans la carte Arduino.

Maintenant, je vais retourner le panneau MDF vers l'arrière et connecter tous les fils.

Je vais commencer par coller à chaud les fils de cuivre ainsi que la longueur de la planche. Ils serviront de lignes électriques pour les LED et les capteurs de proximité. Sur la première ligne, je souderai tous les fils rouges et sur l'autre ligne, tous les fils noirs.

Avant de souder, je dois retirer l'isolant des fils de cuivre avec un papier de verre, sinon je ne pourrai pas les souder.

Il m'a fallu beaucoup de temps avant de finir de souder tous les fils. À la fin, j'ai connecté toutes les lignes positives et toutes les lignes négatives.

De plus, sur ces lignes, j'ai soudé deux fils supplémentaires que je connecterai plus tard à l'alimentation.

J'ai ajouté une résistance de 330 ohms entre la première LED et l'Arduino, pour réduire le bruit sur cette ligne.

Tous les fils sont prêts, je les insère donc soigneusement dans l'ordre dans la carte Arduino.

Ici, j'insère également le module Bluetooth.

Le schéma du circuit

Ceci est le schéma complet du circuit où vous pouvez voir comment j'ai tout connecté ensemble. Pour plus de détails sur la façon d'utiliser l'Arduino en combinaison avec ces LED adressables et le périphérique Bluetooth, vous pouvez consulter la chaîne YouTube de Dejan Nedelkovski et son site Web www.howtomechatronics.com.

Il a réalisé un tutoriel sur le fonctionnement de tout, y compris le code source du programme et l'application Android personnalisée.

Dejan réalise de superbes vidéos dans le domaine de la mécatronique et de l'électronique, ainsi que des projets Arduino sympas fournissant des explications complètes, des schémas de circuits et des codes sources.

Étape 13 :Montage du bloc d'alimentation à l'intérieur de la table.

Avant de monter l'alimentation j'ai fait un test de continuité sur le circuit, à l'aide d'un multimètre. Le multimètre n'a pas émis de bip, ce qui signifie que mes connexions étaient toutes bonnes.

Je peux maintenant monter l'alimentation 5V au bas de la table. Il faut le relever un peu pour obtenir une meilleure circulation de l'air. J'ai donc collé deux morceaux de MDF et placé l'alimentation électrique au-dessus.

Ensuite, j'ai inséré l'interrupteur et le cordon d'alimentation principal dans les trous appropriés et je les ai connectés à l'alimentation électrique. 4 mètres de cordon suffisent pour mon espace, je l'ai donc coupé sur mesure et câblé une fiche à son extrémité.

Après cela, j'ai apporté le panneau MDF et connecté les deux derniers fils à l'alimentation électrique.

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Étape 14 :Programmation de l'Arduino.

À ce stade, nous sommes prêts à programmer l'Arduino.

Le code est assez simple, il lit simplement les capteurs de proximité, et si un objet est détecté, il allume la LED correspondante.

Pour le contrôle des couleurs et de la luminosité, nous utilisons l'application Android personnalisée. Les données provenant du Smartphone sont reçues via le module Bluetooth Arduino. Comme je l'ai mentionné plus tôt, vous pouvez trouver des explications détaillées sur le fonctionnement de ce code dans l'article de Dejan.

Une fois le code téléchargé, j'ai placé le panneau à l'intérieur de la table basse LED.

Étape 15 :Effectuer quelques ajustements.

J'ai remarqué que la LED d'indication d'alimentation des capteurs de proximité interférait avec la lumière LED principale, je les ai donc recouverts d'un ruban isolant.

Faire la grille est très simple. J'ai juste besoin de verrouiller toutes les pièces ensemble, et comme vous pouvez le voir, elles s'emboîtent parfaitement.

Enfin, je peux poser le verre mat sur le dessus de la table, allumer l'interrupteur et vérifier si tout fonctionne correctement.

L'une des LED ne s'allume pas lorsque je place un verre dessus, j'ai donc retiré le verre et réglé l'émetteur. Il doit être positionné au bon angle pour pouvoir réfléchir la lumière vers le récepteur.

Maintenant, je peux dire que j'en ai enfin terminé avec ce projet !

Cette table basse LED interactive s'est avérée parfaite. J'aime chaque partie, y compris le design, le changement de couleur et le réglage de la luminosité. Cela donne une autre dimension à mon salon.

J'espère que vous avez apprécié cet incroyable projet de bricolage. Si vous aimez cette table basse LED, donnez-moi un coup de pouce, laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous à ma chaîne YouTube.