Construisez votre propre table basse LED interactive : projet déco maison personnalisable et époustouflant

Dans cette vidéo, je vous montre comment fabriquer une table basse LED interactive.

Cette table unique crée une belle ambiance et devient le point focal de mon salon. Je voulais un design simple avec des fonctionnalités intéressantes qui élèvent ma pièce à un tout autre niveau.

Elle est contrôlée via une application Android personnalisée, permettant de changer facilement la couleur réactive, la couleur de fond, et d'ajuster la luminosité.

Cette table basse LED interactive est faite de MDF pour le caisson, de pin pour les pieds, d'un plateau en verre, et sa partie interne comprend une carte Arduino, un module Bluetooth, des LEDs, des capteurs de proximité et plein de fils.

Voici la vidéo où vous pouvez voir la construction étape par étape.

Matériaux utilisés :

• Panneau MDF (magasin de bricolage local)
• Panneau pin (magasin de bricolage local)
• Plateau verre (magasin de bricolage local)
• Carte Arduino Mega
• Module Bluetooth
• Bande LED adressable WS2812B
• Capteurs de proximité infrarouges
• Colle à bois
• Pâte à bois
• Ruban de masquage
• Peinture à l'huile
• Teinture palissandre

Outils utilisés :

• Scie circulaire
• Ponceuse orbitale aléatoire
• Perceuse sans fil
• Serres d'angle 90°
• Serre bande
• Serres en F
• Kit rouleau peinture
• Gabarit poches
• Fer à souder
• Multimètre
• Pinces à dénuder
• Pistolet à colle

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Commençons la construction.

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Étape 1 : Découpe du MDF et du pin aux dimensions.

D'abord, je découpe toutes les pièces à la scie sur table. Je fais un caisson en MDF : 18 mm d'épaisseur pour les côtés, 8 mm pour le fond.

La plupart des pièces coupées avec le guide de la scie sur table.

À l'intérieur du caisson, je crée une grille en MDF, donc je découpe 12 pièces de 4 cm de large.

Pour les pieds et le cadre sous le caisson, j'ai utilisé une grande planche de pin. Elle était voilée, et sans raboteuse, j'ai dû faire beaucoup de coupes et ajustements pour aplatir toutes les pièces.

Pour couper à la bonne longueur, j'ai utilisé le traîneau de coupe transversale. Pour les coupes répétées, j'ai monté un butoir. Certaines pièces étaient plus longues, j'ai réglé le guide et serré une chute de contreplaqué dessus, servant de butoir pour les pièces longues.

Pour la grille, je dois faire des rainures sur chaque pièce MDF pour qu'elles s'emboîtent parfaitement et forment une grille bien carrée.

J'ai marqué tous les points pour les rainures, regroupé les pièces avec du ruban de masquage, réglé la lame à la hauteur appropriée et fait toutes les coupes.

Voici le modèle 3D et le plan de cette table basse LED interactive avec toutes les dimensions :

Étape 2 : Ponçage des pièces.

J'ai commencé avec du grain 80, puis continué avec du 120 jusqu'à ce que tout soit bien lisse.

Étape 3 : Assemblage du caisson.

D'abord, j'assemble le caisson. J'applique une bonne quantité de colle à bois, et j'assemble les pièces avec des serres d'angle et une serre bande.

Pour renforcer la jonction entre les côtés du cadre, j'ajoute un petit morceau de bois dans chaque coin et je les fixe solidement.

Ensuite, je fixe le fond du caisson avec colle à bois et beaucoup de vis. Je pré-perce, puis j'insère des vis à tête fraisée.

Pour éviter les espaces, j'applique de la pâte à bois sur les jonctions.

Je fais deux ouvertures sous le caisson : une pour le câble haute tension, l'autre pour l'interrupteur. À la râpe, j'ajuste l'ouverture de l'interrupteur parfaitement.

En plaçant la petite plaque MDF dans le caisson, je remarque qu'elle est voilée au milieu à cause de sa longueur, donc j'ajoute 2 petits morceaux de bois pour un meilleur soutien.

Je mesure la profondeur du caisson, et réalise qu'il faut ajouter 8 mm de hauteur sur ces petits morceaux pour que le verre final soit affleurant avec les côtés. Heureusement, j'avais du MDF 8 mm parfait pour ça. Je découpe 6 petits morceaux et les colle sur ceux d'avant.

Je ponce finement le MDF pour enlever l'excès de pâte à bois et prépare pour la peinture. J'essuie la poussière avec un chiffon humide.

Étape 4 : Peinture du caisson MDF.

Je n'ai pas à peindre tout l'intérieur, donc j'applique du ruban de masquage sur les côtés pour avoir des lignes de peinture nettes et droites.

Ensuite, j'applique une sous-couche à l'huile au rouleau pour les grandes surfaces, et au pinceau pour les zones difficiles d'accès.

Je laisse sécher une nuit, puis ponce avec ma ponceuse orbitale grain 120.

Place à la peinture. J'ai choisi une peinture blanche à l'huile, appliquée soigneusement pour couvrir toute la surface.

Toutes les pièces pour la grille intérieure sont aussi peintes en blanc.

Étape 5 : Assemblage des pieds et du cadre sous le caisson.

Les pieds et le cadre sous la table s'assemblent avec des vis à poches. Le gabarit à poches que j'ai est très utile et facilement ajustable pour faire les poches.

Je n'ai pas pu faire deux poches de chaque côté à cause de la largeur des lattes, mais je pourrai ajouter des équerres d'angle si besoin.

Avant de visser, j'applique de la colle à bois pour plus de solidité. Pour rendre les poches invisibles, j'insère les vis par le dessus du cadre.

J'applique à nouveau de la pâte à bois dans les espaces et laisse sécher. Puis je ponce l'excès pour préparer le vernissage.

Étape 6 : Vernissage du cadre et des pieds.

Pour la teinture, j'applique une teinte palissandre pour un joli contraste entre le plateau et les pieds. J'ai fait pareil sur mon projet précédent, résultat superbe.

Étape 7 : Assemblage final de la table.

Il reste à assembler les deux parties. Je serre le haut avec le bas, pré-perce avec un foret fraisé, puis utilise beaucoup de vis pour tout fixer solidement.

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Étape 8 : Préparation de la plaque MDF pour la partie électronique.

Les composants électroniques : LEDs adressables, capteurs de proximité IR, carte Arduino Mega, module Bluetooth, alimentation 5V et plein de fils.

Je vais tout fixer sur une plaque MDF. Elle sera divisée en 45 carrés.

D'abord, j'utilise un gabarit pour percer 3 trous dans chaque carré, et j'y insérerai une LED et un capteur de proximité, reliés par des fils.

Étape 9 : Préparation des LEDs.

Je découpe 45 LEDs individuelles depuis la bande.

Je coupe des fils rouge et noir de 5 cm, je dénudé ~5 mm aux extrémités. Une paire par LED, une autre par capteur.

Je fais pareil avec un fil vert, mais plus longs, et dénudés aussi.

Je soude les fils sur les LEDs : noir et rouge sur GND et 5V, vert au milieu ou sur la broche Data IN.

Étape 10 : Préparation des capteurs IR de proximité.

Ensuite, les capteurs de proximité. Je sépare l'émetteur IR et le récepteur IR et augmente la distance entre eux.

En position normale, le capteur ne détecterait pas un verre sur la table, car le verre ne reflète pas la lumière infrarouge. En les positionnant à un angle, la lumière peut être reflétée vers le récepteur de l'autre côté.

Je retire l'émetteur et le ressoude sur le capteur, mais cette fois avec des fils de 4 cm. J'utilise des fils monobrin d'un câble Ethernet, faciles à plier et qui gardent la forme.

De l'autre côté du capteur, je soude le fil noir et rouge sur GND et 5V, et un fil gris plus long sur la broche Output qui ira à l'Arduino.

Je soude des connecteurs (pin headers) aux bouts des fils longs pour les insérer facilement dans l'Arduino.

Pour isoler, j'utilise de la gaine thermorétractable et un briquet.

Étape 11 : Fixation des LEDs et capteurs IR sur la plaque MDF.

Maintenant, toutes les LEDs et capteurs sont prêts à être fixés sur la plaque MDF.

Les LEDs d'abord : je les insère dans les trous percés, retire le film protecteur au dos, et les colle sur la plaque.

Puis je les relie en soudant le fil vert au milieu de chaque LED, ou la broche Data OUT de la LED précédente sur la broche Data IN de la suivante.

Une fois les LEDs faites, même chose pour les capteurs de proximité. Je les colle à la colle chaude à côté des LEDs. Attention à la longueur des fils gris : tous iront dans l'Arduino positionné au milieu du dos de la plaque.

Donc les câbles plus loin de l'Arduino sont plus longs, et raccourcissent en s'en approchant.

L'émetteur et le récepteur IR doivent faire face vers le haut, je fais des ajustements.

Étape 12 : Connexion de tous les fils et insertion dans l'Arduino.

Je retourne la plaque MDF et connecte tous les fils.

Je commence par coller à chaud des fils de cuivre le long de la plaque. Ils serviront de lignes d'alimentation pour les LEDs et capteurs. Sur la première ligne je soude tous les fils rouges, sur l'autre tous les noirs.

Avant de souder, il faut enlever l'isolant des fils de cuivre avec du papier de verre, sinon impossible à souder.

Ça m'a pris longtemps de souder tous les fils. À la fin, j'ai connecté toutes les lignes positives et négatives.

Sur ces lignes, j'ai soudé deux fils supplémentaires pour les connecter plus tard à l'alimentation.

J'ai mis une résistance de 330 ohms entre la première LED et l'Arduino, pour réduire le bruit sur cette ligne.

Tous les fils prêts, je les insère soigneusement dans l'Arduino dans l'ordre.

J'insère aussi le module Bluetooth.

Schéma de circuit

Voici le schéma complet où vous voyez comment tout est connecté. Pour plus de détails sur l'utilisation de l'Arduino avec ces LEDs adressables et le module Bluetooth, consultez la chaîne YouTube de Dejan Nedelkovski et son site www.howtomechatronics.com.

Il a fait un tutoriel sur le fonctionnement complet, incluant le code source du programme et l'application Android personnalisée.

Dejan fait des vidéos géniales en méchatronique et électronique, ainsi que des projets Arduino cool avec explications complètes, schémas et codes sources.

Étape 13 : Montage de l'alimentation dans la table.

Avant de monter l'alimentation, je fais un test de continuité sur le circuit avec un multimètre. Pas de bip = connexions bonnes.

Maintenant, je monte l'alimentation 5V sous la table. Elle doit être légèrement surélevée pour meilleure circulation d'air. Je colle deux morceaux de MDF et place l'alimentation dessus.

J'insère l'interrupteur et le câble secteur dans les trous prévus et les connecte à l'alimentation. 4 mètres de câble suffisent pour mon espace, je le coupe à la bonne longueur et câble une prise à son bout.

Ensuite, j'apporte le panneau MDF et connecte les deux derniers fils à l'alimentation.

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Étape 14 : Programmation de l'Arduino.

À ce stade, on est prêt à programmer l'Arduino.

Le code est assez simple : il lit les capteurs de proximité, et si un objet est détecté, il allume la LED correspondante.

Pour le contrôle couleur et luminosité, on utilise l'application Android personnalisée. Les données du smartphone sont reçues via le module Bluetooth Arduino. Comme mentionné, explications détaillées sur l'article de Dejan.

Une fois le code téléversé, je place le panneau dans la table basse LED.

Étape 15 : Ajustements finaux.

J'ai remarqué que la LED d'indication d'alimentation des capteurs de proximité interférait avec la lumière principale des LEDs, donc je les ai cachées avec du ruban électrique.

Faire la grille est facile : il suffit d'emboîter toutes les pièces, et comme vous voyez, elles s'ajustent parfaitement.

Enfin, je pose le verre mat sur le dessus, j'allume l'interrupteur et vérifie que tout fonctionne.

Une LED ne s'allumait pas quand je posais un verre dessus, j'ai retiré le verre et ajusté l'émetteur. Il doit être à l'angle correct pour refléter la lumière vers le récepteur.

Maintenant je peux dire que ce projet est enfin terminé !

Cette table basse LED interactive est parfaite. J'aime chaque partie : le design, le changement de couleur, le réglage de luminosité. Elle donne une autre dimension à mon salon.

J'espère que vous avez apprécié ce projet DIY incroyable. Si vous aimez cette table basse LED, mettez un pouce vers le haut, laissez un commentaire, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube.