Résistance à la lumière des teintures – une perspective historique

Un ami cher m'a récemment remis un petit livret : Fast Dyeing and Dyes  par James Morton. Il s'agit du compte rendu relié d'une conférence que Morton a donnée à la Royal Society of Arts de Londres en 1929. 

Le père de Morton, Alexander Morton, a fondé l'entreprise de tissage d'Alexander Morton &Co, en Angleterre à la fin du 19e siècle. Le fils James a reçu une formation de chimiste et s'est spécialisé dans l'utilisation de colorants permanents résistants à la lumière pour les textiles en cellulose. Dans le récit, James raconte le travail qu'il a accompli en 1903 pour développer une palette de teintures résistantes à la lumière pour les textiles. C'était une période intéressante dans le développement et l'utilisation des teintures textiles. Jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle, les teintures naturelles de plantes et d'insectes étaient à l'origine de toutes les couleurs textiles, mais au début du XXe siècle, les teintures chimiques remplaçaient rapidement les teintures naturelles dans l'industrie.

L'entreprise de Morton s'est spécialisée dans la production de tissus d'ameublement tissés pour rideaux, tapis, tissus d'ameublement et tapisseries. Il a parlé d'avoir observé l'une des tapisseries de l'entreprise dans une vitrine de magasin. Après seulement une semaine, les couleurs s'étaient considérablement estompées. Cela l'a amené à remettre en question les colorants qu'ils utilisaient. Il a réquisitionné sa serre familiale (qui contenait auparavant des plants de tomates) pour mettre en place une série de tests de résistance à la lumière. Il a testé des tissus de sa propre entreprise ainsi que ceux d'autres. Les résultats qu'il a qualifiés de « ahurissants ». Même les nuances de couleurs profondes appliquées sur des tissus coûteux sont devenues presque blanches après seulement une semaine. Il a pris des notes détaillées et documenté chaque échantillon.

Après avoir fait ces observations minutieuses, son objectif est devenu d'identifier quelques couleurs (produites par la chimie) sur lesquelles on pouvait se fier et qui fonctionnaient bien. Morton croyait que même une gamme limitée de couleurs qui resteraient sur le textile au fil du temps était de loin préférable à une large palette de couleurs qui se dégraderait rapidement. La marque de l'entreprise Soundour est né – une combinaison du mot « soleil » et du mot écossais « dour » signifiant têtu ou difficile à déplacer. Il a identifié les Alizarines comme de « bons amis » qui ont gardé leurs nuances. Il s'agissait d'une classe de colorant chimique, basée sur la fabrication synthétique de l'alizarine, le principal colorant rouge de la racine de garance. En 1869, c'était le premier colorant naturel à être produit synthétiquement. Les couleurs dérivées de minéraux étaient acceptables comme sources de brun clair. L'indigo a été jugé insatisfaisant pour la longévité sur la cellulose, mais les colorants de cuve d'indanthrène, nouveaux sur le marché, ont constitué une bonne source de jaunes, bleus et gris. (Ce sont les mêmes colorants de cuve que j'ai précédemment utilisés dans mon propre travail.)

Tous les colorants chimiques choisis ont été testés minutieusement, à la fois dans la serre et sur les toits en Inde, où le soleil était chaud et intense et l'humidité était élevée. Le résultat était une palette de couleurs soigneusement choisie qui pouvait être annoncée comme fiable et dont le prix était en conséquence - un prix nettement plus élevé que les autres tissus sur le marché. L'objectif était d'avoir des couleurs qui dureraient aussi longtemps que le textile lui-même.

Ce qui me frappe dans cette histoire, c'est la reconnaissance de la valeur de la résistance à la lumière à une époque où il y avait un tel engouement pour la capacité de produire facilement presque n'importe quelle couleur grâce à l'utilisation des nouveaux colorants « chimiques ». Morton a changé la prise de conscience et l'approche de l'industrie à l'égard de l'utilisation des colorants synthétiques. Fait intéressant, il a déclaré que « Certains fabricants ont remis en question la sagesse d'élever les normes si haut… »

Je ne peux m'empêcher de voir un parallèle avec la redécouverte et l'enthousiasme d'aujourd'hui pour les couleurs naturelles. Cette excitation provoque souvent un « angle mort » lorsqu'il s'agit d'examiner objectivement la longévité de certains colorants. Si l'expérience de la fabrication de la couleur est l'objectif singulier, peu importe combien de temps la couleur durera finalement, mais s'il y a un client qui s'attend à ce que la couleur dure aussi longtemps que le textile, alors la solidité de la couleur est un matière différente et critique.

Les teinturiers naturels professionnels ont pris des décisions au cours des siècles pour fournir aux clients les meilleures couleurs possibles. Le manuel du teinturier :Mémoires d'un 18 ^ème -siècle maître coloriste , de Dominique Cardon fait la déclaration suivante à propos des tests de « fausses » couleurs :« Il ne suffit pas au teinturier d'avoir acquis des connaissances sur les médicaments qui lui sont nécessaires et sur leurs propriétés, et d'avoir réussi à les employer avec succès. . Il doit aussi distinguer les couleurs rapides des fausses…”

Tous les colorants s'estompent, c'est un fait. Et tous les textiles vont se détériorer. Ma collègue Joy Boutrup dit qu'une décoloration acceptable d'un colorant donne une version plus claire de la teinte d'origine tout en conservant l'intégrité de la couleur d'origine :un bleu indigo plus clair, un rouge garance plus doux, etc. " qui n'a aucun rapport avec l'original. Et le but ultime est que la couleur dure aussi longtemps que le textile.